Выехали на микроавтобусе из г. Бийска в 8 утра. Погода пасмурная


с. 1
К СЕВЕРНЫМ СКЛОНАМ БЕЛУХИ ПО ДОЛИНАМ АККЕМА И КУЧЕРЛЫ
Выехали на микроавтобусе из г.Бийска в 8 утра. Погода пасмурная, но без дождя. В горах, по всей видимости, идет дождь.

Автомобильная часть маршрута проходит через Горно-Алтайск, далее в Усть-Семе сворачиваем направо и переезжаем по мосту через р.Катунь. В селе Черга сворачиваем еще раз направо и едем по новому еще недостроенному тракту через пер. Верхняя Кукуя (1260 м.). Дорога только первый десяток асфальтирована, дальше идет грунтовая дорога.

После перевала спускаемся в долину р.Песчаная и подымаемся вдоль нее через села Барагаш, Ширгайта, Беш-Озек. Далее отворачиваем направо, и начинаем подъем на пер.Чакырский (1450 м.). С перевала открывается очень красивый вид – можно остановиться пофотографироваться. Начинаем спуск и через 9 км выезжаем на Усть-Канскую дорогу, сворачиваем направо и через 18 км въезжаем в Усть-Кан.

Далее вверх по долине р.Чарыш до моста через нее. Здесь останавливаемся на обед. Если нам до этого везло с погодой, то тут начинается дождь. Быстро перекусив бутербродами прямо в машине, продолжаем путь. Дождь теперь, то усиливаясь, то утихая, не прекращается на всем протяжении до конца поездки.

Подымаемся на пер.Кырлыкский (1471 м.) и далее до Усть-Коксы. В Усть-Коксе делаем остановку у пограничников, чтобы сделать отметку о своем нахождении в пограничной зоне (как оказалось в дальнейшем, абсолютно зря, никто нас не проверял и не останавливал на всем протяжении маршрута).

Далее доезжаем до пос. Тюнгур, дальше автомобильной дороги нет. Останавливаемся на ночевку в турбазе «Высотник». Отсюда начинается наше путешествие к подножию Белухи.

Его можно совершить как на лошади, так и пешком. Это разные маршруты. Ниже описан 8-дневный пеший маршрут, который можно поделить на три части.

1 часть. От турбазы «Высотник» до Аккемского озера.
1-й день. 10.08.2006. Переход от турбазы «Высотник» (50.1568750 / СШ и 86.3087840 ВД) до стоянки «У трех берез» (19,4 км).
Утро выдалось пасмурным, весь прошлый день и всю ночь шел дождь, кроме этого ночью прошла сильная гроза. Подъем прозвучал в семь утра. Быстро позавтракали, растолкали по рюкзакам продукты, которые распределили накануне, и в 7 часов 30 минут утра выдвинулись из турбазы.

Абсолютная высота начала пути - 860 м. Грунтовая дорога, идущая мимо турбазы «Высотник», через 2 км приводит в алтайский пос. Кучерла. Он образован после революции на месте заимки Т. И. Бунькова, который имел здесь свою пасеку и маральник.

В Кучерле живут алтайцы из сеока (рода) кергил, майман и кебек. Почти в каждом дворе стоит алтайское национальное жилище - аил.
Алтайские сеоки. Каждый алтаец принадлежит к определенному роду, название которого он знает с раннего детства. Род по-алтайски называется сеок («кость»). Люди, принадлежащие к одному роду, считаются родственниками. Они называют себя карындаш, что означает «единоутробный». У южных алтайцев насчитывается около 30 сеоков. Наиболее многочисленными родами являются сеоки кыпчак, толос, тодош, майман, иркит. Сеоки разбросаны на большом пространстве. Один и тот же сеок можно встретить на берегах Волги, в Сибири и у Великой Стены. Каждый сеок имеет своего родового хранителя. Это может быть родовая гора, родовое дерево и родовое животное. Путешествуя по Алтаю вместе с местным жителем, полезно будет узнать, к какому сеоку он принадлежит и какой у него родовой хранитель, чтобы случайно не оскорбить попутчика. Например, Телецкое озеро является родовым хранителем для сеоков толос, алмат, тас и кобок. А гора Себире, что стоит на левом берегу Бии, является родовым хранителем для сеока чабат. По преданию тюрков, кости людей каждого рода сделаны из дерева особой породы. Алтайцы считают, что каждый род имеет собственное родовое дерево - джайаачы, от которого он ведет свое происхождение. Родовым деревом у сеоков майман, кыпчак, мундус, кергил является береза (кайын); у сеока монгжаан - кедр (моги); у сеоков тодош, чапты и байлагас - молодая лиственница (чет); у сеока кебек - можжевельник (арчын); а у сеоков сойон и алмат - тальник (тал). По отношению к родовому дереву существует несколько запретов. Такое дерево нельзя сажать рядом с жильем, его нельзя использовать в качестве дров и при строительстве. Можжевельник является священным для всех сеоков.

Раньше каждый род имел своего почитаемого животного или птицу. Такое животное называлось байану. Для сеока майман им является косуля, глухарь, орел, собака; у мундусов - беркут (муркут), сова, бык (бутса); у комдошей - выдра; у кебеков - волк (бору), а у тодошей - заяц (койон).

Интересно, что охотники в разговоре не называют конкретным именем свое родовое животное, а используют косвенное описание. Так, лошадь называют джылкы («мустанг») или эрджине («сокровище»). О марале говорят ан («зверь») или сыбыскы («издающий звуки»). А волка называют кок таай («серый дядя по матери»). Обращаясь к своей родовой горе, алтайцы используют слово бай в смысле «священная» (например, гора Байда, стоящая рядом с пос. Тюнгур). Человека, который на протяжении жизни уважительно относился к родовым нормам общения с людьми, на Алтае называют байланчак.
Практически сразу после первого крутого подъема уходим вправо от основной трассы и заходим в пос. Кучерла через старую вырубку леса, правее основной трассы.

В начале пос. Кучерла сворачиваем налево и через 200 м подходим к нижнему мосту через реку.

Внимание! Через Кучерлу построено 5 мостов. Вот как они располагаются в направлении снизу вверх:

1-й мост стоит у нижней границы пос. Кучерла (50.1457440 СШ и 86.3294140 ВД);

2-й - в 0,5 км выше пос. Кучерла или в 2-х км выше 1-го моста (50.1304810 СШ и 86.3208460 ВД);

3-й (Нижний Берткемский) - чуть выше устья р. Берткем (50.0875320 СШ и 86.3325160 ВД);

4-й (Верхний Берткемский) - выше Берткемского моста, в 10 мин ходьбы (50.0839000 СШ и 86.3385370 ВД);

5-й - в месте выхода р. Кучерлы из Кучерлинского озера (49.8930610 СШ и 86.4241290 ВД).

Сразу попадаем в первую неприятность: из-за сильных дождей река вышла из берегов и затопила 1-й мост. Приходится идти до второго моста с надеждой, что мост цел. На этот раз удача сопутствовала нам: река хоть и вышла из берегов, но проход по мосту есть.

После моста уходим влево по тропе вдоль реки вниз. Пройдя 1,3 км уходим вправо по еле заметной тропке, чтобы сократить путь и выйти на основную тропу, что ведет на пер. Кузуяк (если не сворачивать вправо, а продолжить путь вдоль реки то вышли бы к 1-му нижнему мосту через р.Кучерла). Координаты развилки тропы 50.1391980 СШ и 86.3310850 ВД.

За рекой начинается смешанный лес, который продолжается на всем пути до перевала. Через полтора километра от развилки проходим еще одну развилку. Незначительное ответвление уходит в северо-восточном направлении в сторону р. Катунь на большой луг, откуда хорошо виден пер. Кузуяк. На нашей карте луг обозначен как урочище «Озеро». На этом месте сто лет назад действительно было озеро, и его описал В. В. Сапожников: «...обошли небольшое озеро, на котором копошились гагары, утки, а по берегам разгуливали журавли». Местные жители этот луг называют урочищем Аласкыр. В 1987 г. здесь велись раскопки курганов эпохи бронзы.

Мы же продолжаем идти прямо по основной дороге в восточном направлении. Луг, который кое-где проглядывает сквозь деревья с левой стороны, проходим за 20 мин. Здесь начинается дождь, который не прекращается до самого вечера.

Миновав урочище Аласкыр, дорога выходит к одноименному ручью (50.1313660 СШ и 86.3744040 ВД). Название ала-асхыр переводится как «пегий жеребец». От ручья начинается подъем на пер. Кузуяк. От турбазы «Высотник» до ручья Аласкыр путь составил 9,1 км, из них обход через 2-й мост р.Кучерла составил 2 км.

В 5 минутах ходьбы от луга есть хорошая стоянка на берегу ручья. Еще через 5 мин проходим последнюю перед пер. Кузуяк стоянку на 4 палатки. По берегу ручья растет малина, шиповник и красная смородина. Можно остановиться отдохнуть.

Подъем на пер. Кузуяк от стоянки на ручье Аласкыр обычно занимает 1,5-2 ч., но в нашем случае из-за дождя и скользкой глиняной дороги он составил 2,5 часа. Дорога идет по смешанному лесу. Часто во время подъема можно услышать кукушку (алтайцы ее называют кююк) или кедровку (тарал).

Вдоль тропы растет много интересных растений. Обращает на себя внимание фиолетово-лиловый цветок, похожий на чертополох и достигающий в высоту 1,5 м. Это левзея сафлоровидная, или маралий корень. В народе его еще называют болынеголовник. Ранней весной маралы отыскивают в земле корни, выбивают их копытами и жадно поедают. Так же поступают во время путешествия изнуренные лошади. Туристы используют жидкий экстракт корня как стимулирующее средство.

По дороге также встречаются мощные шаровидные кусты до 1 м в диаметре. Их украшают крупные, величиной с большую розу, светло-красные цветы. Это дикий пион, или марьин корень.
Дикий пион. Свое название он получил от имени древнегреческого бога Пеана, который лечил богов Олимпа. Пеан был талантливым врачом, и это вызвало зависть у его учителя Эскулапа. Последний решил отравить своего ученика. Однако Аид в благодарность за свое исцеление превратил Пеана в прекрасный цветок. Алтайцы это растение называют чаша баш. Раньше его употребляли в пищу. Северные алтайцы - шорцы - собирали корни дикого пиона весной, затем высушивали, растирали на ручной мельнице и делали лепешку или кашицу. Челканцы (они населяют долину р. Лебедь) также запасали на зиму марьин корень. Вначале корень вываривали, чтобы уничтожить яд, затем высушивали, растирали в муку, смешивали с ячменным толокном и делали лепешки.

Марьин корень цветет в июне - начале июля. Его листья собирают во время цветения и делают из них настойку от бессонницы.


Дорога приводит нас на пер. Кузуяк (1525 м, координаты: 50.1163250 СШ и 86.4113920 ВД), названный по одноименному ручью, который мы будем переходить при спуске. Название происходит от сочетания слов куш - «птица» и айак - «нога». Расстояние от турбазы «Высотник» до перевала составил 13 км.

На перевале стоят кедры и пихты, обвязанные лентами - ялами. По алтайскому поверью, люди после смерти становятся ээзи - духами той местности, где они умерли. Ленты на деревьях вяжутся в знак уважения к Хозяину перевала - Кузуяк Ээзи. Деревья, с которых свисают ленты, называются кам-агаг («дерево шамана» или «священное дерево»). Считается, что на них живут духи.

Раньше на деревья подвязывали конский волос (ялами). Для алтайцев волосы имеют сакральный смысл. Они полагают, что душа (пула) может покидать тело и возвращаться обратно через волосы.

Встав лицом к солнцу и подвязав ялами, начинаем спуск. Через 2 часа после перевала выходим к верхнему притоку ручья Кузуяк (50.1073180 СШ и 86.4254600 ВД). Здесь организовываем обед и быстро переодеваемся в сухую одежду, как раз в это время появляются первые разрывы в облаках и начинает помаленьку проглядывать солнце.

После обеда идти становиться легче, дождь совсем перестал, начинает пригревать солнышко. Дойдя до основного ручья Кузуяк видим что он совсем пересох, остался только заболоченный небольшой луг. После ручья дорога начинает постепенно идти по высокотравью, где можно попробовать ягоды алтайской жимолости (алтайцы называют этот кустарник тай). Горсть фиолетовых ягод приятно освежит утомленного путника, заставит успокоиться сердце, выровняет дыхание.

Но будьте осторожны: вдоль тропы, рядом с жимолостью, растет очень жгучая коноплевая крапива - чалкан. Раньше кержаки (старообрядцы) использовали крапиву при лечении сильной простуды: больного раздевали догола и хлестали свежесорванной крапивой. Тело покрывалось волдырями и сильно чесалось. Но после 2 ч зуд прекращался, и больной засыпал. Утром он просыпался здоровым.

На участке высокотравья наша дорога переходит в тропу, которая спускается на речную террасу р. Аккем чуть выше устья ручья Кузуяк. Береговая терраса лежит на высоте 1000 м. Спуск до нее с пер. Кузуяк вместе с обедом занял 2,5 часа.

В начале террасы тропа раздваивается первый раз (координаты развилки: 50.1010010 СШ и 86.4559320 ВД). Тропа налево ведет вниз по р. Аккем через р.Кузуяк и далее до р.Катунь. Мы идем по правой ветви тропы.

Через 250 м. тропа снова раздваивается (координаты развилки: 50.0989870 СШ и 86.4575720 ВД). Мы снова идем по правой ветви тропы, что уходит вверх по долине р. Аккем. Это так называемая Аккемская тропа, протяженность которой от развилки до Аккемского озера составляет около 30 км.

Левое ответвление тропы спускается с террасы к р.Аккем, переходит по мосту на правый берег и далее поднимается вверх по ручью Ороктой. Аккемская тропа начинается 2-километровым лугом, который местные жители называют урочищем Ойбок. Одно из значений слова ойбок -«береговая терраса, идущая параллельно реке на некотором возвышении». Ойбок защищен от ветра, и в таком месте алтайцы часто строят зимние стоянки. В летнее время урочище служит для местных жителей покосом. Поэтому рекомендуется не сходить с тропы, чтобы не помять траву. После прохождения луга Ойбок необходимо осмотреть одежду, т. к. в траве, особенно в начале лета, можно подцепить клеща.

В конце луга протекает ручей Ойбок. Перед ним находится стоянка «У трех берез» (координаты: 50.0846090 СШ и 86.4569930 ВД). Обычно здесь встают на ночевку группы, идущие на Аккемское озеро за 2,5 дня. Расстояние от «Высотника» до стоянки «У трех берез» составило с учетом обхода до 2-го моста через р.Кучерла 19,4 км. Разбили лагерь в начале седьмого вечера. Дневной переход составил 11 часов.

Если вы путешествуете в июне, то рядом со стоянкой обратите внимание на молодые стебли борщевика, которые можно приготовить к ужину. Собственно, свое название растение получило от борща, куда весной добавляли очищенный стебель и разворачивающиеся листья борщевика. Предварительно листья ошпаривали кипятком для уменьшения острого запаха. Стебли, имеющие приятный сладковатый вкус, надо очистить от шершавой кожицы. Если борщевик потушить, то из него получится великолепный гарнир. Корни борщевика используют в свежем и сухом виде как пряность. Старообрядцы называют борщевик медвежьей пучкой, а алтайцы - алтырган. Из стебля взрослого растения алтайцы делают дудку - шор.


2-й день. 11.08.2006. 11-километровый переход до стоянки «У родника на берегу Аккема».
После стоянки «У трех берез» тропа пересекает несколько полян с высокотравьем. Через 15 мин от начала пути проходим хорошую стоянку на 4 палатки. В 100 м от нее протекает ручей Куган.

В июле, который у алтайцев называется улуй-ай, т. е. «месяц с длинными днями», на лесных полянах бушует высокотравье. Понятие «трава» здесь превращается в насмешку. Огромные белые зонтики борщевика могут скрыть под собой человека! Синие и голубые цветы живокости образуют кисти полуметровой длины! От живокости не отстает аконит. Его кисти темно-синих, розоватых и даже белых цветов нередко достигают 50 см. А сам он возвышается над человеком. Также выделяются желтые крупные корзинки сибирской скерды, розовые булавовидные соцветия маральего корня, зеленоватые цветы черемицы.

В начале туристического сезона (в конце июня) лесные поляны служат кормовой базой для многих животных. Здесь часто можно повстречать косуль и маралух с телятами.

Через 1,5 км от стоя3нки «У трех берез» долина р. Аккем резко сужается, и тропа начинает уходить вверх. Мы входим в каньон. Смешанный лес сменился елово-лиственничным. В каньоне на нашем пути встретятся 4 крутопадающих ручья, через которые переброшены мостки. Стоянки на 2-3 палатки можно найти только на берегах этих ручьев. Переход между стоянками занимает от 0,5 до 1,5 ч. Общее время прохождения каньона составляет около 8 ч. Условно каньон можно разделить на 5 участков.


1-й участок - самый короткий. За 45 минут от начала каньона мы доходим до ручья Кара-Ойбок. На левом и правом его берегу есть небольшие места для стоянки. Тюркская приставка кара в названии указывает на подземный источник питания ручья.
2-й участок - переход от ручья Кара-Ойбок до ручья Айр-Оюк (другое название Тиланду) занимает 1 ч 15 мин и составляет 2 км. Группы, идущие до Аккемского озера за 2 дня, обычно в первый день встают на ночлег на ручье Айр-Оюк. От стоянки «У трех берез» до ручья Айр-Оюк идти около 2 ч. По-алтайски название ручья звучит айры-ойык и переводится как «углубление с разветвлением». Перед стоянкой «Айр-Оюк» с правого борта долины в Аккем впадает ручей Кара-Айры.

На стоянке «Айр-Оюк» вечером можно услышать звуки, чем-то похожие на собачий лай. Не бойтесь, вас «приветствует» самец косули.


Косуля - небольшой, изящный зверь из семейства оленьих. Самца косули алтайцы называют куран или гуран, самку - керекшин, новорожденного теленка - част, а годовалого теленка - шодомык. Старообрядцы косулю называют яман. На Алтае это слово входит в название нескольких рек. Например, правый приток Нижнего Курагана называется Яманушка.

Летом косуля имеет яркую красно-рыжую окраску. У самца на голове есть небольшие рога с 2-3 отростками. Рога отрастают ранней весной, а в конце октября отпадают.

Гон у косуль происходит в конце июля - в августе. В это время самец ревет. Его рев напоминает хриплые звуки, подобные «гау» или «вау». Между самцами происходят серьезные стычки, которые могут привести к травмам и даже гибели одного из соперников. Летом самец вместе с 2-3 самками и молодняком живет на своем довольно большом участке, с которого изгоняются другие самцы. Питаются косули травой и молодыми побегами смородины, малины и акации.

Косуля является любимым объектом охоты местного населения. В недалеком прошлом шкуры косуль широко использовались для тулупов, которые шили мехом наружу. Такие тулупы алтайцы называли яргак, а русские - «барловыми».


3-й участок - переход от ручья Айр-Оюк до ручья Аккемская Падь занимает 2 ч и составляет 2.8 км. От ручья Айр-Оюк тропа круто взбирается по узкой долине Аккема. Первым из географов по этой тропе прошел Сапожников в 1897 г. Вот как он ее описал: «...тропа идет высоко над рекой в густом лесу кедров, елей и пихт, увешанных лишаями. Темная чаща завалена камнями, подернутыми влажным мхом, который срывается под ногами лошадей. Глубокие овраги, пересекающие крутой лесистый косогор, завалены каменными глыбами сланца и гранита, между которыми шумят светлые ручьи. Особенно громадна россыпь в русле левого притока Чичк-Оюк, недалеко от которого с правой стороны впадает речка Чебре. Таков характер долины до устья правого притока Арыс-Кан, впадающего верстах в пятнадцати от устья Текелю». За 100 лет характер тропы не изменился.

Группы, ночевавшие на стоянке «У трех берез», обычно останавливаются на обед перед ручьем Аккемская Падь, который круто впадает в Аккем между его правыми притоками Арыскан и Чебре. В 50 м перед ручьем находится большая стоянка на 5-8 палаток. Напротив, на правом берегу Аккема, возвышается поросший лесом крутой утес горы Езим (2402 м). Название переводится как «лесная» или «таежная».


4-й участок - переход от ручья Аккемская Падь до 5-го безымянного ручья составляет 30 мин. Перед ручьем (в 50 м от моста) находится стоянка на 3 палатки. На одном из деревьев вырезан идол. Здесь мы расположились на обед (50.0348200 СШ и 86.5025320 ВД).
5-й участок - переход от 5-го безымянного ручья до начала каменных осыпей - курума - занимает 1 ч 15 мин. Расстояние от ручья Аккемская падь до курума составляет чуть больше 2-х км. В начале курума тропа первый раз спускается непосредственно на берег р. Аккем. Перед курумом есть стоянка для 2 палаток.
Через 20 мин после начала курума в Аккем впадает правый приток Чебре (Чубре). Название ручья переводится как «кора». Напротив впадения Чебре, на нашем (левом) берегу есть живописная стоянка для 4-5 палаток с обилием дров.

В 10 мин ходьбы после ручья Чебре на тропе есть развилка. Направо уходит конная тропа в обход 200-метрового участка курума. Мы же продолжаем идти по берегу Аккема. Еще через 10 мин проходим стоянку для 2 палаток. На склоне курума, на мху, появляется багульник. Алтайцы это растение называют балусун. В начале июля багульник расцветает красивыми белыми цветами.

Через 15 мин, минуя небольшой участок курума, проходим стоянку на 2-3 палатки, а еще через 10 мин впервые должен был открыться вид на Ярлу и Белуху, но нам опять не везет всё небо закрыто плотными облаками и гор практически не видно. Интересно, что проводники-алтайцы, сопровождавшие первые экспедиции к подножию Белухи, боялись близко подходить к этой горе.

Обойдя очередной небольшой участок курума, тропа выходит на большую поляну с кострищем. Здесь мы останавливаемся на ночевку. Под берегом есть родник с чистой водой (аккемская вода мутная). Координаты ночевки: 50.0040660 СШ и 86.5173560 ВД.

Расстояние пройденное за 9 часов ( с 8-30 до 17-30) составило 11 км.

По берегам реки Аккем и прилегающим притокам растут кусты черной смородины. Алтайцы ее называют казырган. Лет 300 назад, когда Алтай входил в состав Джунгарии, каждый алтаец в возрасте от 25 до 50 лет ежегодно должен был платить алман - подать. Одни расплачивались скотом и войлоком, другие пушниной. Часть людей вносила палочки казырган. Из куста смородины вырезали совершенно прямую палочку длиною 70 см. Джунгары аккуратно снимали с нее кожицу в виде трубочки и натягивали на остов деревянной стрелы. Казыргановая стрела являлась дальнобойной. Такие стрелы еще в начале XX в. использовали тувинцы.


3-й день. 12.08.2006. Переход 10 км от стоянки «У родника на Аккеме» до Аккемского озера.
Погода обещает быть хорошей, с утра облака начали растягиваться появилось голубое небо, хотя всю ночь и даже рано утром шел дождь.

Сразу после выхода через 15 мин ходьбы от поляны выходим к крупному ручью Чичк-Оюк. Название происходит от слов чичке - «узкий» и ойык - «впадина». Возможно, название говорит о том, что ручей вытекает из небольшого горного озерца.

Через 100 м после ручья Чичк-Оюк проходим хорошую стоянку. От устья Чичк-Оюк остается 1,5 км до стоянки «У водопада Текелю». Это большая живописная стоянка на 6-8 палаток. Место находится напротив 60-метрового водопада Текелю (учар суу Текелю). Из лагеря видна только верхняя часть водопада, а большая его часть скрывается за березово-лиственничным лесом.

«...Немного выше было видно узкое ущелье, в котором Текелю образует небольшой водопад. Текелю с обеих сторон зажата крутыми осыпающимися стенами скал с острыми зубцами, между которыми часто появляются каменные козлы» - так описал водопад в путевых заметках Сапожников.

Название водопада и одноименной реки происходит от слова теке -это алтайское название самца горного козла.
Горный козел. Это крепкий зверь довольно солидных размеров. На Алтае встречаются самцы массой до 130 кг и ростом до 110 см. Самки (тюмга) имеют меньший рост, и масса их не превышает 70 кг. Горные козлы обитают на высоте 2000-2500 м. Они с легкостью прыгают по совершенно невидимым со стороны выступам и карнизам. Способность хорошо бегать по крутым склонам обеспечивается особенным строением копыта. Оно состоит из очень прочного заостренного рогового носка, позади которого находится мягкая, но плотная и упругая подушка-подошва. Благодаря этой подушке копыта не скользят даже на мокрых скалах. И самцы, и самки всю жизнь носят рога. Рога самцов имеют серповидную форму и достигают в длину 1 м. С передней стороны рога покрыты многочисленными валиками, по которым можно узнать возраст животного. Для этого надо количество валиков разделить пополам и прибавить единицу.

На протяжении многих столетий на Алтае из рогов горного козла умели изготовлять мощное оружие - сложносоставной лук - саадак. Вначале рога теке распаривали в воде, а затем раскалывали пополам. Лук выполняли из нескольких слоев рога, которые оборачивали конскими и маральими жилами (ен учук) и проклеивали клеем, сваренным из маральих и конских сухожилий (телим). Благодаря валикообразным утолщениям, которые при растягивании лука сжимались как пружины, стрела, выпущенная из такого лука, могла поразить марала. В алтайских сказках, собранных В. И. Вербицким в середине XIX в., упоминается лук, который изготовили из шести рогов дикого козла.

В последнее время популяция горных козлов неуклонно увеличивалась. Это объясняется тем, что естественных хищников - снежного барса, рысь и орла-беркута - почти всех перебили. В сентябре в верховьях рек Текелю, Каир и Ярлу можно увидеть стада в 100-200 голов. Долины Текелю и Ярлу привлекают горных козлов солонцами.
Напротив водопада Текелю р. Аккем разливается на протоки. Осенью уровень воды в Аккеме невысокий, и можно сходить в радиальный выход к водопаду. По правому берегу Аккема к нему проложена тропа. В районе водопада несколько лет гнездился балобан. Этот крупный сокол известен тем, что своих гнезд не строит, а занимает старые чужие жилища.

Закончились крутые спуски и подъемы. Тропа идет по хвойному лесу, который можно назвать дремучим. Встречаются заболоченные участки. Вдоль тропы начали попадаться красивые цветы водосборы. Алтайцы этот голубой цветок называют кок-чечек.

Через полтора часа в 2-х км от водопада Текелю открывается вид на Белуху, пик Борис и на гору Ярлу. Вскоре переходим ручей, за которым есть хорошая стоянка: очаг, бревна-скамейки и прекрасный вид на Белуху.

Через 2 ч 25 мин от стоянки «У родника на Аккеме» тропа выводит к крупному ручью, который переходим по бревну. От ручья открывается красивый вид на водопад. Его высота 30 м. Через 40 мин проходим стоянку на берегу р. Аккем, а еще через полчаса - следующую стоянку.

Через 4 ч 30мин от стоянки «У родника на Аккеме» переходим по мостику 3-й ручей, который берет свое начало под пер. Кара-Тюрек. С берега ручья можно полюбоваться красивым 30-метровым водопадом.

За ручьем находится горный приют «Ак-Кем», построенный в 1999 г. фирмой «Леналыггурс», где можно разместиться в стационарных палатках. Есть баня. От приюта до Аккемского озера остается идти 30 мин.

В 15 мин ходьбы от ручья находиться самая большая стоянка перед Аккемским озером. Здесь мы и разбиваем лагерь. Кроме нас стоят других палаток. Координаты стоянки: 49.9185140 СШ и 86.5434340 ВД. Расстояние пройденное от турбазы «Высотник» до стоянки у Аккемского озера составило 40,2 км.

Если пройти дальше к озеру: через 15 мин - заболоченное устье ручья Жеме. В 100 м от ручья, на старом моренном валу, стоит метеостанция «ГМС Ак-Кем», которая работает с 1932 г.

Итак, мы дошли до Аккемского озера. Оно лежит на высоте 2039 м, имеет неправильную эллипсоидную форму и вытянуто по долине на 700 м. Ширина достигает 560 м.

Вот каким увидел Аккемское озеро В. В. Сапожников ранним утром 10 июня 1897 г.: «Остановились мы на левом берегу озера, близ речки Жеме, на поляне, где еще не появилась молодая трава, и только клумбы разноцветных фиалок скрашивали картину... Озеро большую часть года остается подо льдом; по крайней мере, в середине июня оно наполовину было покрыто льдом, который уже разрыхлился и распадался в вертикальном направлении на тонкие длинные призмы. Ледяные кристаллы во множестве плавали в воде и при ветре, ударяясь один о другой, производили оригинальный звон.

Острые скалистые вершины Ярлу поднимаются над поверхностью озера на 1270 м. Оттуда вниз тянутся несколько полос каменных осыпей синеватого цвета в виде гигантских потоков».
Василий Васильевич Сапожников - выдающийся русский ботаник, географ, путешественник, альпинист, внесший большой вклад в изучение природы Алтая.

Родился в Перми в 1861 г. Учился в Московском университете на естественном факультете, где был учеником знаменитого К. А. Тимирязева. С 1893 г. профессор ботаники Томского университета. В 1895 г. Сапожников совершил свое первое путешествие на Алтай, по окончанию которого на свет появилась книга «По Алтаю», сразу завоевавшая признание читателей. 29 июля 1895 г. он впервые увидел величественную заснеженную Белуху и записал в своем дневнике: «Два ярко-серебристых конуса, немного задернутые венцом облаков, буквально поражают своей мощью». С этого времени высочайшая гора Алтая на многие годы стала путеводной звездой путешественника. Ученый влюбился в Алтай, в его горы и ледники. Сапожников писал в предисловии к своей книге: «Первоначальная цель путешествия была ботаническая, но потом она расширилась до изучения Алтая с общегеографической точки зрения».

За период с 1897 по 1911 гг. ученый совершил 4 экспедиции в район Белухи и к истоку Катуни. Он изучал высокогорную алтайскую флору, открывал и описывал ледники, давал им названия, наблюдал за их поведением.

В 1896 г. вместе с 4 спутниками он поднялся на высоту 4050 м и достиг седла Белухи. Это было большим достижением, поскольку Сапожников не был опытным альпинистом и не имел необходимого снаряжения.

В период с 1905 по 1909 гг. он совершил 4 экспедиции в Монгольский Алтай, открыв группу вершин Табын-Богдо-Ола, ненамного уступающих по высоте Белухе.

Всего на Алтае им было открыто и описано три центра оледенения, прослежены и нанесены на карту десятки ледников. Он определил границы распространения растительных зон. Путешествуя по Алтаю, Василий Васильевич собрал богатый этнографический материал. Сапожников бегло говорил по-алтайски, и местное население относилось к нему с большим уважением.


Аккемское озеро является одним из самых живописных на Алтае. На заднем плане виден Аккемский ледник, а за ним на 1000 м взметнулась знаменитая Аккемская стена.

Аккемский ледник имеет и второе официальное название. В 1897 г. он был впервые описан Сапожниковым и назван л. Родзевича в честь своего постоянного спутника.

Если смотреть на Белуху с северной оконечности озера, то его котловину слева направо окружают следующие вершины: гора Ярлу (3370 м), пик Борис (3375 м), за Борисом выглядывает Восточная Белуха (4506 м).

Мощные карнизы свисают с седла Белухи, разделяющего Восточную и Западную вершины (4460 м). Гора Броня (3291 м) почти закрывает собой величественный пик 20-летия Октября (4100 м). Завершает панораму гора Ак-Оюк (3670 м).

Стоянки на Аккемском озере. На западном берегу озера есть только одно удобное место для стоянки. Оно находится в конце озера, в 20 мин ходьбы от ГМС. Еще одно удобное место (о нем уже упоминалось) есть чуть ниже озера на левом берегу Аккема. Небольшая стоянка на восточном берегу расположена в 200 м южнее лодочной переправы. Есть также стоянка в конце озера, сразу за ручьем, стекающим со склона горы Ярлу.

На озере есть три места, где можно остановиться за деньги. Это горный приют «Ак-Кем», гидрометеостанция «Ак-Кем» (она же ГМС) и база поисково-спасательного отряда. Везде есть электричество (дизель), баня (в 2003 г. баня на ГМС сгорела), радиостанция.

База поисково-спасательного отряда оборудована вертолетной площадкой. Спасатели имеют хорошую баню, вмещающую 6 человек.

Инструктора отряда по договоренности могут сопровождать на несложные вершины, а также организовывать восхождение на Белуху.

ГМС находится на северной оконечности озера, а база поисковиков в 300 м южнее, за небольшим мысом и сухим руслом ручья.

Аккемское озеро считается одним из самых красивых на Алтае. Обычно в районе Аккемского озера на несколько дней делают базовый лагерь и совершают радиальные экскурсии по окрестностям. Такие как: в долину Семи Озер, на Аккемский ледник, на озеро Духов и в долину ручья Ярлу.

У нас же задача стоит совсем другая. Завтра у нас самый ответственный день подъем на перевал Кара-Тюрек. Поэтому, разбив лагерь и набрав дров на вечер, все отдыхали – благо в этот день стояла хорошая малооблачная погода.
2 часть. От Аккемского озера до Кучерлинского озера

через перевал Кара-Тюрек (1А).
Переход занимает 2 дня. На лошади его можно преодолеть за 1,5 дня.
4-й день. 13.08.2006. Аккемское озеро – «Кедровая стоянка» (9,2км).
Погода с утра просто изумительная ни одного облачка. Но ночью был заморозок, палатка покрылась инеем. Очень быстро позавтракали, собрали рюкзаки и выдвинулись в полвосьмого в дорогу.

Хорошо набитая тропа, ведущая на пер. Кара-Тюрек (3078 м), начинается от метеостанции. С конца июня и до середины сентября не проходит и дня, чтобы по ней не прошла группа туристов. Вначале тропа круто (20-25°) поднимается по травянистому склону и, пересекая лиственничный лес, выходит на крутой правый берег ручья Жеме. В его верховьях находится пер. Текелюшка (1 А). Через час ходьбы от ГМС выходим на верхнюю границу зоны леса. Переходим по камням ручей Жеме и уходим в долину его левого притока.

Тропа идет по альпийским лугам. Среди синих водосборов попадаются альбиносы. Над цветами летают черные, с синим блеском птицы размером с галку. Это клушицы. Алтайцы называют их сугулух. Птицы имеют довольно длинный красный клюв, изогнутый вниз. Клушицу всегда можно узнать по звонкому «клиаа-клиаа». Ее отличает веселый, неосторожный характер. Птицу можно увидеть на лугах, где она своим длинным клювом выкапывает клубни и корешки трав.

Наша тропа, идущая вдоль левого притока, приводит на заболоченный луг. Здесь можно встретить золотой корень.

Выше луга начинаются каменные россыпи - курум. В этом каменном нагромождении тропу можно угадать по многочисленным царапинам, оставленным подковами лошадей на камнях. Пройдя курум, тропа спускается к чистому ручью. Здесь останавливаемся передохнуть и перекусить, т. к. это последний источник воды перед перевалом. Если идти пешком, то время подъема от ГМС до нашей остановки у ручья составляет около 4 ч.

От ручья тропа серпантином взбирается по каменным россыпям. Это последний взлет на перевал, но достаточно продолжительный. От ручья до перевала идти 2 часа с четвертью. Расстояние составляет от ГМС до перевала по прямой 3,1 км. Но дорога на самом деле сильно извилистая и крутая, путь фактически составил около 5 км.

Координаты перевала Кара-Тюрек: 49.9348830 СШ и 86.5081170 ВД.

Название пер. Кара-Тюрек вызывает споры. В тюркском языке слово кара часто встречается в географических названиях и имеет несколько значений: «черный, темный или лишенный света»; «черный, в смысле плохой»; «большой, крупный». Иногда им обозначают северный склон. Слово тюрек означает «сердце».

На пер. Кара-Тюрек стоит культовая пирамида обо. Она строится в знак почитания духа данной местности - ээзи. Иногда в обо втыкают папку, к которой привязывают ленты или конские волосы, отрезанные от гривы.

По алтайским представлениям считается, что через конский волос (ялами) проходит информация между человеком и духом. С начала XX в., в силу разных причин, алтайцы перестали хоронить человека вместе с его личным конем. Вместо этого рядом с могилой закапывают волосы, отрезанные от гривы хозяйского коня.

Подвязывание лент вокруг обо пришло на Алтай в 1725 г. вместе с джунгарским ханом Галдан-Церен, который активно уничтожал традиционный шаманизм и навязывал новую религию - ламаизм. После падения Джунгарии в 1756 г. на Алтай вновь пришел шаманизм, который вобрал в себя некоторые черты ламаизма.

С пер. Кара-Тюрек интересно подняться на 50 м до высоты 3110м. Здесь стоит еще одна обо. С вершины открывается красивый вид на Белуху. Слева от Восточной Белухи хорошо виден пик Делоне.



Борис Николаевич Делоне. В 1926 г. на Аккемское озеро пришла экспедиция, возглавляемая Н. Н. Падуровым. По заданию Геологического комитета она вела поиск возможных рудных месторождений. Экспедиция прошла через перевалы Аккемский (ныне Титова), Иолдо, Кулагаш. Проводником был известный алтайский художник Г. И. Чорос-Гуркин.

В августе два члена экспедиции - Б. Н. Делоне и Н. В. Зельгейм попытались подняться на Восточную Белуху по ее северо-восточному гребню. Путь проходил через безымянную пирамидальную вершину (4280 м). Альпинисты поднялись до высоты 4100 м и были уже недалеко от вершины, когда перед ними обрушился огромный снежный карниз. Это заставило их повернуть обратно. В 1933 г. неизвестная вершина (4280 м) была названа пиком Делоне. После неудавшегося восхождения члены экспедиции прибыли в пос. Верхний Уймон. Здесь они встретились с экспедицией Николая Рериха. Духовная ученица Рериха, Зинаида Фосдих, записала в своем дневнике: «14. VIII.26. Сегодня в горах выпал снег. Стало холодно. Вечером нас посетили геолог Падуров, профессор математики и студент университета, которые только что приехали в деревню. Первый очень симпатичный, из геологического комитета в Ленинграде. Они жили месяц на Аккеме, занимались научными исследованиями, нашли радиоактивность]. Взбирались на Белуху, рассказывали об удивительной красоте этой местности». В 1935 г. в СССР учреждается звание «Мастер советского альпинизма», и один из первых альпинистов, получивших его, - Борис Николаевич Делоне.

На метеостанции «Ак-Кем», в одном из старых журналов регистрации туристических групп сохранилась историческая запись:

2 августа 1970 года, снова через 44 года видел красавицу Белуху и мыс Делоне, на котором был в 1926 году. Так как мне уже 80 лет, то едва ли еще раз увижу... Борис Николаевич Делоне».


Погода стоит идеальная, ни одного облачка над Белухой, что крайне редко бывает. Мы одни из них – счастливчики, которым удается увидеть всю панораму самых высоких гор на Алтае. Вдоволь нафотографировавшись и немного перекусив, начинаем спускаться.

Тропа с пер. Кара-Тюрек проходит мимо обрыва и через 40 мин спускается на плоскогорье. Здесь тропа делиться на три (49.9387200 СШ и 86.4961770 ВД). Наша тропа пересекает плоскогорье и подходит к его краю с правой стороны. Затем по узкой ложбине круто спускается по осыпи. На плоскогорье тропа в сторону ложбины промаркирована каменными пирамидками и камнями с нанесенной старой краской, которая осталась еще с тех времен, когда здесь проходил всесоюзный 317-й маршрут.

Конная тропа с плоскогорья не спускается, а поворачивает направо, идет по водоразделу и, пройдя за 4 ч шесть гольцов, приводит к метеостанции «Кара-Тюрек» (2700 м), откуда можно спуститься в долину Кучерлы по ручьям Куйлю или Кара-Су.

Еще одна тропа поворачивает от плоскогорья налево и уходит вниз по левому истоку р. Текелюшка.

Мы спускаемся по ложбине и останавливаемся передохнуть у истока р. Текелюшка. Здесь уже начинаются альпийские луга. Можно подкрепиться щавелем и цветками золотого корня. От пер. Кара-Тюрек до истока Текелюшки идти около часа.

После крутого, извилистого спуска по альпийским лугам, слева в Текелюшку впадает ее левый исток. Мы переходим его по камням (49.9365730 СШ и 86.4706640 ВД). От перевала до переправы через речку идти 3 часа. За притоком начинают попадаться первые деревья - кедры. Тропа немного отходит от реки, которая скрывается в небольшом красивом каньоне.

Здесь, на границе зоны леса, среди вековых кедров мы останавливаемся на ночевку. Есть несколько хороших стоянок для 4-5 палаток. Много дров. Место очень живописное: могучие кедры, мягкий ягель, карликовая березка, разноцветные листья бадана и небольшие водопады на Текелюшке. Координаты стоянки: 49.9397770 СШ и 86.4645150 ВД.

Весь дневной переход занял чуть больше 10 часов. Вся группа, измотанная до крайности, рухнула отдыхать. По расстоянию весь сегодняшний путь составил 9,2 км.

Кедровые орехи являются любимой пищей бурундуков. Поэтому рядом с нашими палатками, стоящими под вековыми кедрами, мы наверняка увидим этих шустрых зверьков.
Бурундук. Алтайцы называют это забавное животное куорюк. С его именем связано название месяца апреля - куорюкай. В это время лежит хороший наст, и бурундук выходит из норы. Тогда же его и промышляют. Звероловами часто выступают мальчишки. Они губами произносят особый звук «пьфу», и на этот призыв является самец. Мальчишки осторожно подводят к его голове палочку, с которой свисает петля из конских волос. Бурундук преспокойно просовывает свою голову в подставленную петлю и попадает в западню. Кладовые бурундука являются кормовой базой для медведя. В октябре - ноябре медведь разрывает половину нор бурундуков, съедая орехи подчас вместе с хозяином. В это время на Алтае встречаются глубокие траншеи, достигающие в длину 10 м. Алтайская сказка рассказывает: «Как-то раз медведь полакомился из кладовой бурундука и в благодушном настроении решил выразить признательность старательному хозяину. Вытащил он бурундука из норы и принялся его благодарить. Но бурундук испугался медвежьего рева и выскочил из его лапищи. С тех пор от пяти когтей на спине бурундука остались пять черных полос».
Возле стоянки стоят несколько кедров с сухой вершиной. Эти отметки остались после глухарей, которые подкармливались хвоей в зимнее время.
5-й день. 14.08.2006. Сегодня мы должны дойти до Кучерлинского озера.
День выдался пасмурный, но без дождя. Позавтракав и собрав палатки выдвинулись в путь.

Чуть ниже нашей «Кедровой стоянки» на тропе находится развилка. Налево уходит конная тропа, которая ведет на плато Сары-Бель и далее через лес уходит на Кучерлинское озеро. В лесу есть несколько развилок и, не зная пути, можно легко затеряться, кроме этого на довольно большом расстоянии отсутствует питьевая вода. Другая тропа уходит прямо, идя все время по берегу Текелюшки, до ее впадения в Кучерлу.

Запасшись водой, мы идем по левой конной тропе. Тропа проходит немного выше границы леса в зарослях багульника. Вокруг открываются красивые виды на долину реки Кучерла и Катунский хребет. Идти не жарко, все небо затянуто облаками.

Через час делаем привал, чтобы сфотографироваться на открывшемся виде долины реки Кучерла и далее реки Катунь.

Так вдоль границы леса, почти не теряя высоты, тропа идет 3 км от «кедровой стоянки» до отметки: 49.9233510 СШ и 86.4469370 ВД. Далее начинается довольно крутой спуск в смешанный лес вдоль крупного правого притока р.Кучерла. Можно остановиться на привал, т.к. здесь впервые попадается вода после выхода с «кедровой стоянки».

Пройдя 3,2 км по лесу, снова оказываемся на границе леса. Здесь впервые открывается нашему взору Кучерлинское озеро и красивая панорама гор. Далее тропа идет снова по смешанному, с преобладанием лиственницы и кедра, лесу, и довольно пологий спуск к Кучерлинскому озеру, постепенно переходящий в подъем на древний моренный вал, подпруживающий Кучерлинское озеро. Когда-то, давным-давно, в этих местах лежал древний ледник. Но по какой-то причине он отступил, и на его месте образовалось Кучерлинское озеро.

Поднялись на вершину моренного вала (1815 м). Отсюда хорошо видно почти все Кучерлинское озеро. Южный склон моренного вала покрывает множество цветов, среди которых выделяется лилия саранка, являющаяся древнейшим продуктом питания народов Центральной Азии. В пищу употребляется луковица - узкий овальный белый клубень.

На верхней площадке растет лиственница, украшенная ялами. Справа от тропы (если стоять спиной к озеру) стоит домик лесников Катунского заповедника.

Далее следует короткий, но крутой спуск к самому озеру и мосту, где берет свое начало река Кучерла.

Весь дневной переход от «кедровой стоянки» до моста через Кучерлу составляет 8 км, а по времени длиться 6 часов. Переход со стоянки у Аккемского озера до Кучерлинского озера в общей сложности составил 17,2 км.

Перед мостом, на правом берегу озера, находится большая поляна. Здесь есть несколько площадок для 4-5 палаток. Правда, за дровами придется подниматься вверх по склону.

В 10 мин ходьбы от моста, на правом берегу озера, есть еще одно место для 3 палаток. Рядом протекает ручей Тарбанду-Оюк. Название происходит от сочетания табанду - «имеющий сурков» и ойык - «выемка, промоина».

Остаток дня проводим за отдыхом, заготовкой дров и приготовлением праздничного ужина по поводу благополучного завершения второй самой трудной части маршрута.
Кучерлинское озеро. Сапожников, выйдя на берег озера, отметил в своем дневнике: «Кучурлинское озеро - одно из красивейших озер Алтая. Несмотря на молочную воду, оно поражает дикостью и неприступностью своих берегов».

Озеро располагается на высоте 1690 м. Оно замкнуто с запада и востока вершинами-«трехтысячниками», с юга - узкой долиной р. Кучерлы, а с севера - моренными отложениями, подпруживающими озеро. Длина его 5220 м, максимальная ширина 900 м, максимальная глубина 55 м.

Название происходит от слова кучурлу - «солончак». По алтайским легендам, в озере обитает Коль-ээзи, т. е. Хозяин озера. Считается, что этот дух может кричать по-бычьи. По словам лесников, в лиственнично-кедровых лесах, окружающих озеро, обитают марал, рысь, соболь. На горных склонах встречаются колонии сурков. На альпийские луга иногда заходят горные козлы.

Из птиц на берегах озера можно встретить кедровку (тарал), ворона (каргаан), серого снегиря, пищуху, клеста-еловика, серого-ловую гаечку и пеночку-теньковку. Самая мелкая птица в этом списке - пищуха. Ее вес составляет всего 8-9 г. Пищуха имеет тонкий длинный клюв, загнутый вниз. Она умеет ловко лазить по отвесным скалам и стволам деревьев.

На открытых, хорошо прогреваемых местах можно увидеть гадюку. В озере и реке обитает хариус (чараан). Озерный хариус имеет более темную окраску. В 1997 г. в озеро была запущена радужная форель.

3 часть. От Кучерлинского озера

до п.Тюнгур.
6-й день. 15.08.2006. День отдыха.
Никуда не идем, отдыхаем в свое удовольствие. Ночью и утром лил дождь, прогремело несколько гроз, а днем погода наладилась, выглянуло солнышко. Даже за короткое время некоторые успели позагорать.

Если бы не изнуряющий двухдневный поход через перевал, предшествующий этому дню, то из лагеря можно совершить две интересные экскурсии, продолжительность каждой - световой день. Первая на озера Зеленое и Синее, вторая в долину ручья Кульдур-Оюк.

Так и прошел за ничего неделаньем этот день.
7-й день. 16.08.2006. Переход от Кучерлинского озера до «стоянки в березняке» (16 км).
Всю ночь опять лил дождь с грозой, который перестал только к утру.

Вышли рано в 8 часов утра, за день надо пройти как можно большее расстояние.

Перед подъемом на моренный вал тропа раздваивается. Основная, конная, тропа уходит прямо и поднимается на вал, по ней мы и идем. Другая же сворачивает налево, в обход моренного вала и идет вдоль Кучерлы.

Если идти вдоль Кучерлы, то через 10 мин. Откроется оз. Кичинек. Это живописное озеро лежит ниже Кучерлинского. Кичинек в переводе означает «маленький». Из озера через сложные пороги вырывается р. Кучерла. Длина озера около 500 м, ширина - 300 м.

На берегу оз. Кичинек есть две стоянки. Первая находится в начале озера и рассчитана на 2 палатки, вторая - на 4 палатки - в конце озера.

Спустились с моренного вала. Здесь начинается кедровник. В урожайные годы тут можно полакомиться кедровыми орехами. О том, урожайный год или нет, судят по количеству кедровок. Если их не слышно, остается надеяться только на прошлогодние шишки, лежащие под кедром. Во многих шишках еще сохранились нормальные орехи.


О кедровке и кедре. Интересна роль кедровок в распространении кедра. На Алтае достаточно часто бывают пожары, уничтожающие леса. Пожарища быстро зарастают кустарником, тополем и березой. И это понятно: семена растений переносятся ветром. Но как на пожарища попадает молодая поросль кедра? Оказывается, кедровка набивает в подъязычный мешочек в среднем 30-35 орешков. Сразу орехи она не съедает. При перелете птица иногда испытывает некоторый «перевес», и ей приходится делать небольшие остановки, чтобы избавиться от 2-3 лишних орехов. В лесу удобнее всего приземлиться возле дерева без кроны, т. е. рядом с мертвым деревом. Здесь кедровка оставляет лишние орехи, из которых затем вырастают молодые кедры. Кстати, дерево, которое мы привыкли называть сибирским кедром, с ботанической точки зрения кедром не является! Настоящее его имя - сибирская сосна. Путаницу внесли первопроходцы Сибири, называя любое хвойное дерево с ароматной древесиной кедром. Интересно, что во времена Ивана Грозного кедровые орехи наравне с пушниной стали первыми товарами российского экспорта. Алтайцы называют кедр меш. А кедровку тарал.
Через полтора часа после выхода с Кучерлинского озера проходим стоянку на 2 палатки (1575 м). Через 200 м открывается вид на водопад Тегеек. Высота падения 60 м.

Здесь есть хорошая стоянка на 3 палатки, откуда хорошо виден водопад Тегеек. Высота нижнего каскада составляет 40 м. Название переводится как «крюк, багор». Здесь кончается охранная зона Катунского заповедника.

Далее практически через каждые 15 минут идут неплохие стоянки на 2-3 палатки.

Стали попадаться березы. Входим в лес где есть брусника и грибы.

Через 3 часа выходим на устье Текелюшки. Пройдено уже 6,7 км. Ниже переправы есть стоянка на левом и правом берегу. По левому берегу вверх уходит тропа на пер. Кара-Тюрек. Переправа через Текелюшку по бревнам.

Ручей Текелюшка очень живописен. Он зажат в красивом каньоне и каскадами водопадов прорывается к Кучерле. Здесь мы останавливаемся на привал, желающие идут фотографировать каскад водопадов на ручье.

За Текелюшкой тропа идет по березняку. Через каждые 10-15 мин. следует череда хороших стоянок, на одной из них делаем привал с обедом и получасовым отдыхом.

Спустя 15 км от оз. Кучерлинское переходим по камням ручей Кара-Су (на некоторых картах Чок-Чок). Название переводится как «родниковая вода». Справа незаметно проходит конная тропа, ведущая вверх по долине ручья Кара-Су в белковую зону и далее на пер. Кара-Тюрек.

Раньше по ней на летние пастбища гоняли овец. В горах рядом с тропой еще сохранилась летовка, правда, без крыши. Говорят, что в километре от устья Кара-Су на скалах выбито около 30 древних рисунков.

Сразу за ручьем выходим на первый на нашем пути большой луг. Место называется урочище Езек-Оре. По-алтайски езек означает «долина», а оре - «возвышенность».

В начале луга, у реки, стоит новый рубленый дом, принадлежащий турбазе «Кучерла». Внутри добротная печь, есть нары для 12 человек и два стола. Если спать и на полу, то дом вмещает 20 человек. Обычно в нем бесплатно останавливаются туристы, которые спускаются по долине Кучерлы за 1,5 дня. Рядом с домом есть стол под навесом и очаг. В 100 м - туалет. В 150 м ниже избы протекает небольшой ручей (ширина 1 м).

Дальше начинается луг. Справа возвышаются красивые скалы - бомы. Луг чередуется с березовым лесом, где встречаются подберезовики. Здесь можно часто наблюдать тетерок. Алтайцы их называют кюртюк.

В 18 часов доходим до стоянки в березняке, здесь мы останавливаемся на ночлег. Слева в Кучерлу впадает ручей Тин-Оюк (Тик-Оюк). Алтайцы его называют Тийин-Оюк, что означает «долина белок». Отсюда открывается если посмотреть в сторону Кучерлинского озера красивый вид. По берегу на примыкающих скалах растет дикий крыжовник. Координаты стоянки: 50.0193970 СШ и 86.3896780 ВД.
8-й день. 17.08.2006. Переход от «стоянки в березняке» до пос.Тюнгур (18,6 км).
Выходим в 8 утра. Переходим по камням ручей шириной 3 м. Через 200 м заканчивается луг.

Тропа обошла верхом небольшой прижим на реке. Бом имеет длину 200 м.

Через полчаса от начала пути за бомом тропа выходит на берег, где через 30 м есть хорошая стоянка на 10 палаток. После начинается заболоченный участок.

Еще спустя полчаса начинается луг, где растут редкие 200-летние лиственницы, диаметр которых составляет 2-3 обхвата. Сапожников, побывавший в долине Кучерлы, отмечал, что к лесному пожару наиболее невосприимчивы лиственницы. Уцелевшие деревья часто можно видеть на старых пожарищах.

Входим в урочище Куйлю. На лугу стоит старое зимовье пастухов. Его видно за 200 м. Зимовье небольшое, всего 3x4 м. Перед домом большой навес. Рядом загон для скота. Зимовье является ориентиром знаменитого грота Куйлю. Дом стоит в 70 м от тропы слева (если идти вниз по долине), а грот - в 80 м справа. В 2003 г. около грота поставили ограду, рядом оборудовали стол со скамейками под навесом и построили туалет. Координаты грота: 50.0356860 СШ и 86.3825760 ВД.

В гроте Куйлю находится около 100 рисунков древнего человека. Грот от тропы загораживает высокая трава. Разглядеть рисунки, которые находятся на уровне человеческого роста, можно лишь подойдя вплотную к скале.


Грот Куйлю и его петроглифы. Лет 50 назад в гроге были обнаружены наскальные изображения. Изучением древних рисунков занимался алтайский искусствовед Е. П. Маточкин. На алтайском языке слово куй означает «пещера», а куйлу - «имеющий пещеру». Грот Куйлю имеет размеры 15x15 м. Сверху его «украшают» натеки накипного лишайника черного и красного цвета. Накипной лишайник растет очень медленно. В зависимости от условий обитания он прирастает в год от 0,25 до 1 мм. По скорости роста лишайника археологи Горного Алтая могут определить возраст наскальных изображений.

Долгое время я не понимал, почему в среднем течении Кучерлы, в стороне от основных дорог, находится богатейшее собрание древних петроглифов. Посмотрим, что изображают эти рисунки. На северной оконечности грота Куйлю, на высоте около 3 м находится изображение маралухи. Считается, что это образ матери-прародительницы. Заметить маралуху нелегко, т. к. вначале в глаза бросаются небольшие изображения других животных. Ее контур намного превосходит все остальные рисунки. Похоже, что большинство рисунков было нанесено на силуэт маралухи в более позднее время. Маралуха имеет маленькую птичью голову, которая смотрит в сторону Катуни. На теле есть несколько полос. Маралуху отличает петлеобразный выступ на спине. Петлей заканчивается и передняя нога. На голове что-то вроде загибающегося рога, а над ним, над трещиной, - фигура в виде веточки. Под ее животом изображены рожденные ею козлик и птица. Над головой маралухи в виде веточки выбито схематическое изображение Древа жизни, которое является как бы продолжением ее древовидного рога. В представлении алтайских шаманов Древо жизни служит для соединения небесной, земной и подземной зоны Вселенной. Известно, что гора Куйлю является родовой горой. По преданиям, родовая гора воспринимается как подобие самого человека. Пещера или грот считаются чревом священной горы (умай). В алтайской легенде «Таш тюрек - туру бурхан» («Каменное сердце -живой ангел») говорится о том, что в давние времена у Земли был Хозяин - Верхний Бог. Этот ангел превратился в маралуху и спустился на землю, чтобы продолжить свой род и вскормить детей. У алтайцев также есть предание, где говорится о волчице, которая унесла украденного у людей мальчика в пещеру и вырастила его внутри горы. Алтайские шаманы серьезно относились к пещерам. При камлании по поводу бесплодия женщины дух шамана отправлялся в Верхний Мир к горе Умай. В глубине этой горы, в пещере, находилась колыбель с душами будущих детей. Шаман брал душу и перемещал ее на Землю в аил будущей матери, где внедрял в чашку молока. Будущая мать должна была выпить молоко, в котором «плавала» душа.

В соседней Монголии, в пограничном Кобдосском аймаке, были почитаемые пещеры, которые посещали бездетные женщины. Эти пещеры назывались эхын умай.

В представлениях алтайцев гроты и пещеры связаны не только с зарождением жизни, но и с уходом из нее. Еще в 20-е годы на Алтае практиковались захоронения в пещерах. Умершие алтайцы буквально «уходили в гору». Такие захоронения можно обнаружить в труднодоступных гротах и пещерах долины р. Каир (левый приток Аргута), в долине р. Ак-Кел (правый приток Чаган-Узун), в долине р. Уландрык (левый приток Чуй).

Среди петроглифов грота Куйлю интересно найти существо, сочетающее в себе звериные и птичьи черты. Ученые считают, что это изображение древнейшего божества Азии - громовника.
Переходим по камням левую протоку ручья Куйлю, еще через 150 м, тоже по камням, - основную протоку шириной 3 м. Между двумя протоками на склоне растет дикая клубника. За основным руслом Куйлю также растет клубника. От Куйлю тропа поднимается метров на 30 и обходит бом. Склон зарос кустами акации (карагана).

В 200 м ниже устья ручья Куйлю слева в Кучерлу впадает крупный приток - р.Кулагаш, что в переводе означает «ушко». На заднем плане долины Кулагаш (примерно в 6 км от его устья) виден голец, разделяющий долины Малого и Большого Кулагаша. По левому берегу долины Кулагаш уходит скотопрогонная тропа, которая за дневной переход приводит в долину Нижнего Курагана. В верховьях Малого и Большого Кулагаша находится ожерелье из 10 прекрасных, но труднодоступных озер.

С тропы напротив устья Кулагаша хорошо видна верхняя часть долины Кучерлы, откуда мы пришли, а также две вершины 3275 и 3435, возвышающиеся над урочищем Сары-Бель. Просматривается долина Текелюшки, уходящая налево, и долина Кучерлы, поворачивающая направо.

Дальше тропа начинает круто подниматься на бом, ограничивающий урочище ручья Черного. Подъем 50м. Обход бома занимает 15 мин. С тропы хорошо видны мощные пороги в каньоне Кучерлы.

Через час входим в урочище ручья Черного. Тропу окружают заросли коноплевой крапивы. Будьте осторожны!

Переходим по камням ручей Черный (р. Черная). В 1986 г. Е. П. Маточкин открыл в долине ручья 30 петроглифов. Древние рисунки выбиты на скалах в 1 км от его устья.

Верховья ручья привлекают сборщиков кедровой шишки из пос. Кучерла. В сентябре, после порыва сильного ветра тушкен вся земля вокруг кедров бывает усеяна кедровыми шишками (кузук). Их собирают и складывают в кучи, после чего бьют по ним деревянным молотком (токпок). Отрушенные шишки провеивают на деревянном совке (эскин). Каждую осень в Тюнгур и Кучерлу приезжают оптовые покупатели кедровых орехов. Перед продажей орешки обязательно поджаривают в казане.

За ручьем начинаются покосы жителей пос. Кучерла. Рядом с тропой в траве растет много дикой клубники.

С левого борта долины в Кучерлу впадает почти пересохший ручей Кахпалу. Название ручья происходит от слова как - «сухой».

Обходим поверху прижим. За этим бомом заканчивается урочище ручья Черного. Слева внизу виден Верхний Берткемский мост.

Через 15 минут слева виден Нижний Берткемский мост. Раньше возле него, на правом берегу Кучерлы была стоянка плановых туристов.

Устье левого притока Кучерлы - р. Берткем (Берь-кум). Алтайцы называют этот приток Берткум, что означает «труднопроходимая река». Напротив устья Берткема, на правом берегу Кучерлы стоит летник. Он принадлежит семье из сеока майман. Считается, что название этого рода происходит от монгольского слова найма, т. е. «восемь». На рубеже Х1-ХП вв. на территории Хангайско-Алтайского нагорья объединились восемь монгольских и тюрско-язычных племен. Этот военный союз получил название найман, а его членов стали называть найманами. Найманы имели свое ханство с зачатками некоторых функций государства. Они пользовались уйгурской письменностью, которая пришла к ним из сопредельного с монгольскими кочевьями Уйгурского государства.

От Нижнего Берткемского моста, с левого берега Кучерлы проходит грунтовая дорога, ведущая в пос. Кучерла.

После Нижнего Берткемского моста долина Кучерлы заметно расширяется. Дорога идет по степному участку, который называется урочище Елань. Урочище - это территория, которая достаточно сильно отличается от окружающего ландшафта. Йалань на алтайском языке означает «поле, равнина, открытое место».

В 1878 г. в урочище Елань Антон Босиновский основал первый на Кучерле маральник. Вот как в те времена происходил процесс срезки пантов: «В назначенный день пантача загоняют в станок и спиливают маленькой ножовкой горячие серовато-розовые, полные целебной крови молодые рога... Вот панты спилены. Из среза, через мелкие поры кровь брызжет, орошая всех участников этой процедуры. Звучит команда «Пей!» - и «кровопийца» присасывается по очереди то к одному, то к другому «пеньку» спиленного рога. Закрыв глаза и захлебываясь, счастливец судорожно глотает солоноватый эликсир молодости. Потом к «пенькам» прикладываются остальные участники операции. Затем обливают голову марала студеной колодезной водой, открывают станок, и он гигантским прыжком вылетает в соседний дворик».

За 50 минут прошли урочище Елань. Входим в лиственничный лес. Далее дорога поворачивает налево ко 2-му мосту через Кучерлу.

Возле моста мы останавливаемся на обед. Немного отдыха и оставшиеся 4 км до пос. Тюнгур проходим за 40 минут. Итого 18,6 км было пройдено за 8 часов.

В 6 вечера за нами приехала «газелька», и мы поехали на ночевку, на живописном берегу Катуни в 8-ми км от пос.Тюнгур (координаты последней ночевки: 50.1331100 СШ и 86.2108840 ВД).



Общая протяженность пешей части маршрута составила 92 км.

с. 1

скачать файл